Сборка деревянного токарного станка — его использовали Викинги!

У меня всегда была тяга к традиционному ремеслу, и когда я увидел конкурс «Только ручные инструменты», я понял, что пора достать своё оборудование для обработки дерева и сделать то, что я давно хотел построить. Есть много людей, которые не претендуют на хорошо оборудованную мастерскую и как я предпочли бы ручную пилу настольной, так что этот проект для них. По сути, весь этот проект был создан исключительно с использованием ручных инструментов и был построен из 100% переработанного материала.

Я пользовался многими электрическими токарными станками, а в прошлом даже имел возможность использовать шестовой токарный станок «викинг». Этот токарный станок частично основан на его конструкции, с добавлением, так сказать, некоторых современных хитростей. Мое исследование токарных станков с шестом выявило изобилие информации о различных вариациях, но, что интересно, исторического контекста мало. Музеи утверждают, что у них есть части и отдельные кусочки, но до сих пор так и не был найден целый токарный станок с шестом. Это не было проблемой, поскольку, хотя дизайн станков может отличаться, их принципы, по сути, одинаковы.

Токарный станок с шестом, в отличие от своего современного аналога, использует «зеленую» древесину, что в основном означает только что срубленные большие ветки. Он также использует другой набор долот, и, хотя современные варианты будут работать, работать с ними будет намного сложнее. У меня есть полный ассортимент современных долот, но я собираюсь сделать некоторые из них для использования с этим токарным станком.

Как обычно, я не буду приводить конкретный список деталей, так как у вас может не быть того материала, который есть у меня. Тем не менее, я дам некоторые основные характеристики дизайна с предложенными материалами и длиной.

Инструменты:

• Ручная пила;
• Топор;
• Рубанок;
• Коловорот и сверла с битами;
• Молоток;
• Напильником и рашпиль;
• Скобель или криволинейный струг;
• Долото;
• Комбинированный квадрат.

Предлагаемые расходные материалы:

• Различные гвозди, 1,5-4 дюйма, прямые и спиральные;
• Доски 2x6 дюймов - около 12 футов;
• Доски 2x4 дюйма - примерно 8 футов;
• Доски 2x3 дюйма - около 70 футов;
• Доски 1x3 дюйма - примерно 8 футов;
• 20-дюймовый резьбовой стержень;
• Камера велосипедной шины или эластичный шнур;
• Веревка - 10 футов.

Станина токарного станка представляет собой простую конструкцию из двух горизонтальных досок 2х4 или 2х6 дюймов с вертикальной стойкой 2х6 дюйма, которая действует как передняя бабка, и распорной доской на противоположном конце. Фактическая длина станины и передней бабки зависит от вас и зависит от того, что вы собираетесь точить на токарном станке. В моем случае я планирую обточить чаши диаметром до 12 дюймов и ножки стола, поэтому я создал станину длиной 48 дюймов, с зазором 36 дюймов и бабкой 14 дюймов в высоту. Распорную доску можно сделать заподлицо со станиной, однако я добавил дополнительные 6 дюймов со скосом для будущей опоры инструмента.

Сборку можно производить несколькими способами. Я использовал несколько старинных 4-дюймовых гвоздей, которые я купил в интернете, чтобы соединить станину и шпиндельную бабку, однако вы можете использовать болты, если хотите. Если вы предпочитаете более традиционный стиль, я бы предложил вам соединять части станка используя соединение типа шип-паз.

Что касается шпинделя, отрежьте 3 дюйма от резьбового стержня и либо забейте молотком, либо сточите один конец до конуса. Другой конец тоже необходимо сделать острым, но с гораздо более крутым углом. Просверлите отверстие в вашей передней бабке, немного меньшее, чем ваш шпиндель, на расстоянии 1,5 дюйма от верха и забейте ее, используя обрезок доски в качестве буфера, чтобы не повредить заостренный конец. Если вы затупите точку, вы можете снова заточить ее напильником. Важно отметить, что острие не должно быть слишком «острым», так как вы не хотите, чтобы оно глубоко врезалось в вашу заготовку.

Ножки полностью сделаны из грубо вырезанных досок 2х3 дюйма и прибиты гвоздями друг к другу. Каждая ножка состоит из двух вертикальных стоек, установленных на станине токарного станка, 36-48-дюймового основания, двух 21-дюймовых досок с разрезами под 45 градусов, которые служат в качестве структурной опоры по ширине и еще двух 21-дюймовых досок, служащих опорой конструкции по длине. Между каждым набором ножек есть 48 дюймовая балка. Из-за разницы в расстоянии, в основном из-за разной толщины необработанных досок 2x3 дюйма и фрезерованных досок станины токарного станка, мне было трудно выровнять конструкционные доски должным образом, как вы можете видеть, я компенсировал это, прибив их гвоздями к внешней стороне вертикалей, а затем прикрепив их к короткой 7-дюймовой доске, которая сидит на поперечной распорке. Это немного нестандартно, но сработало довольно хорошо и в итоге получилось довольно стабильно. Наконец, я вырезал пару кусочков размером 2x3x7 дюймов и прибил их гвоздями под станиной токарного станка для дополнительной опоры.

Подставка для инструмента представляет собой балку, которая выступает из передней бабки и обеспечивает место для опоры инструмента. Его длина, опять же, зависит от типа проекта, который вы собираетесь реализовать, однако вам нужно учитывать его прочность, поскольку вы будете время от времени опираться на него во время работы. Для своего я использовал кусок необработанной доски 2x3 дюйма, обрезанный до 20 дюймов, оставив 16 дюймов пригодными для использования в качестве опоры для инструмента, и 4 дюйма для закрепления с другой стороны.

Для начала я установил опору на строгальную скамью и сузил последние 4,5 дюйма, затем просверлил отверстие диаметром 1 дюйм на конце. Затем я отметил паз на передней бабке, где я хотел бы разместить опору. Я знал, что буду использовать опору для инструмента толщиной 3 дюйма, поэтому я установил паз на 3 дюйма ниже шпинделя. Затем я использовал коловорот и сверло с кольцевой пилой, чтобы удалить основную массу материала, затем я использовал острое зубило и молоток, чтобы выровнять его.

**Небольшое примечание: Использовать сверло с кольцевой пилой сложно, но есть способ метод который упростит для вас этот процесс. Вам нужно постоянно менять угол во всех 4 направлениях компаса во время сверления, чтобы резка была правильной. Если вы просто надавите и попытаетесь просверлить прямо, вы потратите гораздо больше энергии на выполнение работы.

Наконец, я забил опору в паз до упора и закрепил ее на месте.

Задняя бабка - это часть, которая скользит по станине токарного станка и регулируется в зависимости от размера вашей заготовки. Она включает в себя паз и шип для крепления к станине токарного станка и заводной шпиндель или «пиноль», который используется для точной регулировки. Ваша нижняя бабка должна быть на той же высоте, что и ваша передняя бабка, от станины токарного станка и выступать снизу, чтобы обеспечить место для механизма врезного и шипового типа.

Для её изготовления я использовал доску размерами 2x6 дюйма высотой 22 дюйма. Я вырезал еще один 14-дюймовый кусок и прикрепил его к задней стороне, также я вырезал 12-дюймовый кусок и прикрепил его спереди. Я специально оставил переднюю часть короче. Я настоятельно рекомендую опустить заднюю бабку вниз, где она будет скользить между двумя досками станины. Она должна свободно скользить между ними, но при этом не должна болтаться или шататься.

Мой шиповое соединение было создано таким же образом, что и подставка для инструмента, однако шип - это деревянный брусок, который скошен на 5 градусов, так что он может войти в паз с помощью всего нескольких ударов молотка.

** Важно отметить, что при создании паза он должен быть на 1/4 дюйма выше, чем основание станины токарного станка. Если вы сделаете его на уровне основания станины, он не будет фиксироваться правильно и ваша ножка будет постоянно двигаться на вас.

Для шпинделя я взял 18-ти дюймовый стержень с резьбой. Я заострил один конец напильником и сделал два изгиба на другом конце с шагом 4,5 дюйма, чтобы создать ручку. Затем я просверлил отверстие, немного меньше размера моего стержня, прямо через нижнюю бабку, на той же высоте, что и шпиндель передней бабки, и намотал на место мой новый шпиндель задней бабки.

Теперь вы можете проверить свою регулировку, вставив кусок дерева между двумя шпинделями на токарном станке, осторожно постучав по задней бабке, а затем с помощью рукоятки затянуть шпиндель. Если вы случайно вставили один из своих шпинделей изогнутым, не волнуйтесь. Поскольку вращается древесина, а не шпиндели, вы вряд ли заметите это. В этом старом дизайне есть много места для ошибок.

Подставка для инструментов, служит упором для ваших инструментов во время работы и должна быть прочной. Я использовал доску размером 2x2 дюйма и длиной 40 дюймов. Я отрезал один из углов на одном конце и, используя прямой гвоздь диаметром 4 дюйма, прикрепил его к верхней части короткой доски на ножке. Это дало мне точку поворота. Изначально я оставил опору для инструмента на расстоянии 1 дюйма от шпинделей, поскольку изначально планировал сделать модульные упоры для инструмента (с разными углами и толщиной), однако я просто решил вырезать 1х1 дюйм и прикрепить его к вершине. Если вы заметили, верхняя доска находится под углом к ​​основному упору для инструмента, что дает мне более прямой край во время работы.

Традиционный токарный станок с шестом включает гибкий стержень диаметром 12 футов, который действует как пружина и вращает шпиндель. В нашем дизайне используется немного современных технологий, чтобы уменьшить пространство, необходимое для работы нашего токарного станка, сохраняя при этом его традиционный вид.

Для нашей конструкции мы прикрепляем две 8-футовые доски 2x3 дюйма на каждом конце нашего токарного станка. Вверху мы делаем выемки для опоры нашей пружины (камеры шины). Камера шины протягивается между двумя вертикальными досками, чтобы создать пружину.

Педаль используется для приведения в действие токарного станка. Это длинная Y-образная доска, которая выходит за пределы станины токарного станка и вытягивает пружину к L-образной форме.

Для изготовления своей я использовал доску размером 1x3 дюйма, обрезанную до 48 дюймов в длину, и еще одну 36 дюймовую доску, которая крепится к ней под углом. Я вырезал две небольших части, которые служат в качестве распорок и опор для ножек. В качестве стрежней я использовал доски 2x6" обрезанные до 36" и две доски 2x3" обрезанные до 4". Доски 2x3 дюйма прибиваются к 2x6 дюймовым, затем вбивается прямой 3 дюймовый гвоздь, скрепляющий концы досок 1x3 дюйма между ними, как показано на третьем фото.

Затем веревка свободно привязывается к одной из струн камеры шины и вытягивается до тех пор, пока не достигнет пола. На нижнем конце создается большая петля, которая надевается на выступающий конец педали.

Шпиндель для изготовления чаш - это просто удлинитель для вашей веревки, которую можно обернуть вокруг шпинделя при изготовлении чаш. Обычно оно имеет 3-4 дюйма в толщину и 8-10 дюймов в длину. В один конец вбиты четыре гвоздя с отрезанными головками и заострёнными концами.

Вот и все. Это большой, но очень полезный проект, который можно целиком реализовать пользуясь только ручными инструментами. Токарный станок - это фантастическое историческое оборудование, которое очень универсально и может открыть множество дверей для прекрасного ремесла и творчества.

Если вам понравилась данная статья, то ставьте лайк, делитесь ею со своими друзьями и оставляйте комментарии!