Книжный шкаф своими руками — подробная инструкция!

Ищите DIY-проект, который не займет большое количество времени и не оставит вас без денег ? Что ж, вы, безусловно, пришли в нужное место, потому что сегодня я собираюсь поделиться с вами своей инструкцией по сборке книжного шкафа своими руками.

Этот проект на самом деле является адаптацией проекта по строительству книжного шкафа, который я сделал пару лет назад, но с несколькими простыми конструктивными изменениями, позволяющими снизить цену. Я потратил ровно 256 канадских долларов на покупку всех материалов, необходимых для создания этого проекта. Но, если честно, я переплатил за несколько вещей просто потому, что очень торопился получить всё и сразу. Если бы я был немного более осторожен, я уверен, что смог бы приблизить цену к 200 канадским долларам / 150 долларам США. Неплохо, учитывая, что вы могли бы легко потратить столько же в IKEA на книжную полку из прессованного ДСП.

Этот книжный шкаф сделан из массива сосны, со стальными вставками и классным открытым дизайном. Он действительно очень прочный (я поднимался по нему как по лестнице для развлечения), и я думаю, что он станет классным предметом мебели в моей гостиной. Единственная проблема в том, что у меня теперь 2 почти одинаковых книжных шкафа...

Примечание: данная статья является переводом.

Самой большой статьей затрат для этой сборки была сосна, которую я использовал. Я купил 24 фута формованной сосны 2х12 на местной фабрике по цене 5 долларов за погонный фут. 5 долларов США x 24 =120 доллара США.

Первым шагом в этом проекте было разрезание сосны на нужную мне длину. Я вырезал пять кусков длиной 36 дюймов и четыре - длиной 13 дюймов.

Существует более одного способа распилить сосну 2х12, но первый и, вероятно, лучший способ сделать это - использовать качественную торцовочную пилу. Хорошая торцовочная пила позволяет быстро, точно и легко резать. Просто отметьте нужную длину, совместите лезвие с отметкой и погрузите его в древесину. Делайте это медленно и легко, позвольте лезвию делать рез, и вы получите хороший чистый разрез.

Торцовочная пила - мой любимый способ делать такие большие поперечные пропилы, но поскольку это бюджетная сборка, в следующих нескольких шагах я покажу вам несколько альтернативных способов, которыми вы можете отрезать сосну дома, на всякий случай. Ваша коллекция инструментов может немного отличаться от моей.

Второй вариант - использовать круглопильный станок в сочетании с какими-то салазками для пилы. Старайтесь избегать использования пил со встроенным упором для поперечных распилов. Используя их вы рискуете что ваша заготовка застрянет между упором и лезвием. Если это произойдет, ваша пила, скорее всего, запустит кусок доски обратно в вас с большой силой. Фигово!

Использование салазок помогает значительно снизить риск отдачи. Кому-то нравится делать салазки для самому, кому-то нравится покупать их. Дело в том, что вам доступны самые разные варианты.

В моем случае, я использую круглопильный станок, установленный на 0 градусов, чтобы делать пропилы.

Наконец, у нас есть последний и самый бюджетный вариант, циркулярная пила. Практически у каждого есть циркулярная пила или, по крайней мере, есть доступ к ней. Если её у вас нет, то вы легко найдете качественную пилу менее чем за 50 долларов.

Резка прямых линий с помощью циркулярной пилы - это навык, и для этой сборки нам нужно, чтобы все наши пропилы были как можно ближе к квадрату, насколько это возможно. Поэтому вместо того, чтобы пытаться быть человеком-торцовочной пилой, мы собираемся объединить циркулярную пилу с другим дешевым инструментом, чтобы гарантировать идеально прямые пропилы. Используйте угольник-транспортир Speed Square, это дешевые маленькие треугольники, которые повсюду используют плотники, чтобы быстро сделать отметки под углом 90 градусов на доске. Их также можно использовать в качестве направляющих для циркулярной пилы! Просто поместите угольник-транспортир на доску, приставьте защитный кожух циркулярной пилы к плоскому краю угольника и сделайте рез. Убедитесь, что защитный кожух пилы ровно прилегает к угольнику-транспортиру на всем протяжении пропила, и у вас должен получиться хороший разрез. Очень просто.

После того, как вся резка была сделана, я быстро отшлифовал каждую деталь, используя шлифовальные диски с зернистостью 120 на моей эксцентриковой шлифовальной машине. Я шлифовал доски по 2 причинам. Во-первых, нужно было их очистить. Шлифовка удалила грязь и следы, которые оставались на досках. Это также помогло сгладить поверхность и сделать все красивым и однородным. Во-вторых, чтобы морилка и лак лучше прилипали к доске. Все эти мелкие микроцарапины, оставленные шлифовальной машиной, действительно способствуют закреплению покрытия на досках.

Для этих снимков я использую беспроводную орбитальную шлифовальную машинку (вместе с пылеудаляющим аппаратом, который я настоятельно рекомендую, если вы можете себе это позволить), но нет никаких причин, по которым вы не могли бы использовать более дешевую проводную орбитальную шлифовальную машинку или даже просто хороший старомодный шлифовальный блок вместе с наждачной бумагой. Это может занять немного больше времени, но сосна - это мягкая древесина и быстро шлифуется, так что это не займет слишком много времени.

Знаете, люди любят говорить о сосне много всякой ерунды. Отчасти это связано с тем, что это дешевая древесина хвойных пород, к которой тяготеют многие новички. Она доступна и с ней легко работать, она идеально подходит, когда вы только начинаете. Снобы по деревообработке не хотят использовать те же материалы, что и новички, для них это было бы слишком хайпово *вздрагивает*. Еще один важный фактор, который, как мне кажется, совпадает с первым, - это то, что сосна, как известно, плохо окрашивается. Люди часто выбирают её, потому что она дешевая, а затем пытаются покрасить её, чтобы он выглядела как более дорогая древесина. Обычно это не работает, потому что в сосне есть участки волокон, которые просто не окрашиваются. Поэтому, когда ваша краска высыхает, то древесина будет выглядеть пятнистой, неровной и неестественной. Скомбинируйте оба этих фактора, и неудивительно, что Интернет заполнен некоторыми довольно дрянными проектами из сосны.

К счастью, сейчас 2021 год, И есть решение этой проблемы... Или, по крайней мере, той части про покраску древесины...

Нанесите грунтовку для древесины перед покраской, и сосна будет более равномерно впитывать краску. Эффект действительно впечатляющий, и его стоит попробовать, если только вы не пытаетесь намеренно создать пятнистый вид.

Просто нанесите обильную порцию грунтовки, подождите 15 минут, а затем удалите излишки полотенцем. Через 15 минут после этого вы можете наносить краску. Грунтовка для древесины забавна тем, что у вас есть лишь небольшой промежуток времени, когда вы можете нанести краску после его использования, поэтому убедитесь, что прошло не более 2-ух часов, прежде чем наносить краску.

Я немного проявил фантазию на этом проекте и опробовал новый продукт, который объединял в себе морилку и полиуретан в одном растворе. Казалось, что это поможет сэкономить мне время, но, к сожалению, после его использования я не могу его рекомендовать. Работа была сделана, но это был далеко не безболезненный опыт. В будущем, думаю, я буду рассматривать окрашивание и отделку как 2 отдельных этапа.

В соответствии с инструкциями я нанес кистью тонкий слой, а затем дал ему высохнуть в течение нескольких часов.

Проблема с этой краской/отделкой заключалась в том, что она имела тенденцию к скоплению в определенных местах. Я потратил много времени на выравнивание, пытаясь получить хорошее ровное покрытие. Также она очень медленно сохла. Прошло несколько часов, прежде чем я даже подумал о том, чтобы прикоснуться к доскам, чтобы перевернуть их и приступать к противоположным сторонам.

И на краску, и на грунтовку для предварительного окрашивания я потратил 20 долларов (120 долларов США + 20 долларов США = 140 долларов США).

Пока пятно высохло, я решил, что пора отрезать металлические угловые железные кронштейны. Я купил три стальных кронштейна размером 4 фута 1,5 дюйма на 1,5 дюйма за 60 долларов (140 долларов + 60 долларов = 200).

Мне понадобилось восемь длинных 16-дюймовых кронштейнов, и, как и в случае с досками, я собираюсь предложить вам несколько вариантов их резки.

Первая из которых - угловая шлифовальная машина (болгарка). До недавнего времени это был мой основной метод резки металла. Просто отметьте линии разреза на металле с помощью маркера и угольника-транспортира, а затем обведите эти линии с помощью лезвия для резки металла на угловой шлифовальной машине. Она громкая и от неё много искр (убедитесь, что вы носите маску, защитные очки и перчатки). Если вы используете подходящий отрезной круг по металлу, угловая шлифовальная машина должна легко прорезать сталь.

Угловые шлифовальные машины дешевы и легко доступны, так что это хороший бюджетный вариант.

Этот второй вариант несколько необычен, но с правильным лезвием сабельная пила (или даже ножовка) может легко прорезать сталь. Обычно существуют стальные режущие полотна, но в последние годы компании начали выпускать полотна для сабельных пил с твердосплавными зубьями. Это то, что вам нужно. Они часто в 3–4 раза дороже, но ПОВЕРЬТЕ МНЕ, они того стоят. Я использовал одно лезвие с твердосплавным наконечником, чтобы прорезать несколько 12-дюймовых двутавровых балок из конструкционной стали, и оно все еще было готово к работе. Долговечность этих лезвий действительно впечатляет, они могут резать весь день.

Итак, используя одно из этих причудливых лезвий, я разрезал металл. Вам нужно зафиксировать стальной уголок, чтобы он не прыгал слишком сильно, когда вы режете. Начинайте резку медленно и осторожно, и прежде чем вы это заметите, вы прорежете сталь насквозь.

Наконец, у нас есть отрезная пила по металлу. Это мой новый любимый метод резки металла, который появился в моей мастерской совсем недавно. К сожалению, он самый дорогой. Эта отрезная пила по металлу для холодной резки металла позволяет быстро резать металл. Подобно торцовочной пиле, она быстра, точна и проста в использовании. Это даст вам самые чистые разрезы с наименьшими усилиями. Моя пила для резки металла - это так называемая пила для холодной резки, в ней используется зубчатое полотно, которое вращается с гораздо меньшей скоростью. Благодаря этому искры практически не образуются, а после резки металл остается холодным на ощупь. Разница в цене между пилой для холодной резки и пилой для резки абразивного металла весьма незначительна и, на мой взгляд, вполне стоит своего небольшого увеличения стоимости!

Чтобы прикрепить кронштейны к сосне, мне потребовалось просверлить в них несколько отверстий для крепления. У каждого кронштейна было два монтажных отверстия, по одному на каждом конце, по центру кронштейна.

Просверлить отверстия в металле не так уж и сложно. Просто убедитесь, что вы используете хорошее титановое сверло, и любая аккумуляторная дрель справится с этой задачей. Если вы обнаружите, что сверло, которое вы используете, не работает, попробуйте сначала использовать сверло меньшего размера, а затем сверло побольше, чтобы расширить отверстие.

Когда вы сверлите отверстия в металле, вам всегда нужно удалять металл. Если в какой-то момент сверло начинает свободно вращаться в отверстии и не образует новую металлическую стружку, прекратите сверление. Вы только затупите сверло, если будете продолжать. Либо найдите способ приложить больше давление, либо переключитесь на сверло поменьше и попробуйте еще раз.

Покраска кронштейнов была довольно простым делом, я просто взял баллончик дешевой черной аэрозольной краски (200 долларов + 8 долларов = 208 долларов) и нанес на кронштейны 2 толстых слоя краски. Сначала я покрасил внутреннюю часть, затем перевернул их и обработал внешние стороны.

Как и в случае со всеми другими покрасочными работами, весь путь к хорошей отделке - это подготовка. Перед покраской я быстро отшлифовал кронштейны наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы сгладить их поверхности и удалить все твердые края. После этого я протер их тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Уайт-спирит помогает удалить из складок транспортное масло, которым покрывается большая часть стали. Это масло предотвращает коррозию стали во время ее доставки по всему миру, но также предотвращает прилипание краски к металлу, поэтому важно удалить его перед покраской!

Затем я начал собирать книжную полку в зигзагообразную форму. Чтобы соединить все части шкафа вместе, я решил, что хочу использовать деревянные дюбели. Раньше я нечасто использовал дюбели, но должен сказать, что это было очень весело, и я думаю, что буду делать это чаще.

Я собрал первые два уровня книжной полки, поместив одну вертикальную деталь между двумя горизонтальными частями и скрепив все вместе. Затем я отметил места установки дюбелей и начал сверлить отверстия с помощью сверла 1/2 дюйма. Я хотел, чтобы каждое отверстие под дюбель было глубиной 4 дюйма, поэтому я намотал кусок синей малярной ленты вокруг вала моего сверла на расстоянии 4 дюйма от кончика. Как только лента коснулась сосны, я прекратил сверление и вернул сверло из доски.

Я купил два 4-футовых дюбеля из тополя по 4 доллара каждый.(208 долларов США + 8 долларов США = 216 долларов США)

Я очистил отверстия от опилок, оставшиеся после сверления, а затем нанес большую порцию столярного клея в каждое отверстие. Как только это было сделано, я осторожно забил тополевые дюбеля в отверстия. Делайте это медленно и ровно, это не карнавальная игра, и вы не пытаетесь утопить дюбеля одним ударом молотка. Просто осторожно вбивайте их, пока они не войдут полностью.

Я постарался отрезать каждый дюбель немного длиннее, чтобы он гордо выступал из-за сосны.

Наконец, используя японскую пилу по дереву, я отпилил открытые части дюбелей так, чтобы они были на одном уровне с сосной.

Я повторил этот процесс на каждом уровне книжного шкафа и, в конце концов, собрал его в окончательную пятислойную зигзагообразную форму.

К сожалению, моя японская пила оставила довольно много следов на сосне. Это означало, что мне пришлось заново отшлифовать всю книжную полку, чтобы исправить эти следы от пилы :(

Оглядываясь назад, я должен был предвидеть это, и я должен был покрасить сосну, только после окончательной сборки, но эй, на ошибках учатся, верно ?!

Я снова подключил свой орбитальный шлифовальный станок и отшлифовал весь книжный шкаф, готовясь к нанесению следующего слоя краски. Я не торопился с дюбелями и изо всех сил старался стереть следы от пилы. Я использовал зернистость 80 для удаления тяжелых участков, а затем увеличил зернистость до 220.

Когда древесина собрана и отшлифована, настало время добавить немного металла.

Я схватил свои недавно окрашенные кронштейны, аккуратно закрепил их на месте с помощью большого стержневого зажима, а затем прикрутил их на место с помощью больших черных винтов с фиксатором 3,5 дюйма № 12. Перед тем, как завинтить винты с фиксатором, я заранее позаботился о том, чтобы просверлиnm каждое отверстие сверлом 3/16 дюйма. Предварительное просверливание таких отверстий предотвращает раскалывание древесины шурупами большого диаметра. При работе с хвойными породами, такими как сосна, вероятность раскалывания меньше, но я все равно делаю это на всякий случай.

Эти винты довольно крутые, каждый из них рассчитан на 240 фунтов нагрузки в чистом виде, у них очень широкая головка, поэтому вам не нужно использовать шайбу, и они окрашены в черный цвет с завода. Я купил упаковку из 50 штук за 30 долларов, но на самом деле я использовал только 16 штук, так что, вероятно, я мог бы купить упаковку c меньшим количеством. (216 долларов США + 30 долларов США = 246 долларов США).

К тому времени, как я закончил собирать все вместе, у меня была книжная полка, на которой можно было разместить небольшую библиотеку.

Как только я был уверен, что больше ничего не причинит вреда моей сосне, я наконец был готов приступить к повторному окрашиванию. Ненавижу делать что-то дважды.

Я приоткрыла банку с краской и начал красить сосну. Несмотря на шлифовку, доски действительно не охотно впитывали краску, поэтому мне пришлось нанести второй слой краски как можно тоньше. Я изо всех сил пытался получить здесь хорошую отделку, краска будет капать и стекать, если я нанесу её более толстым слоем. Я потратил много времени, на окрашивание стараясь нанести краску равномерно и ровным слоем.

Наконец, я сделал это и оставил книжный шкаф сушиться на ночь.

На следующий день я взял книжный шкаф (буквально, благодаря сосне он весит всего около 60 фунтов) и принес домой, где закончил последний шаг. Я купил сумку с привинчивающимися войлочными подушечками за 10 долларов (246 долларов + 10 долларов = 256 долларов) и установил их на дно книжного шкафа. Таким образом, я могу свободно перемещать книжный шкаф по паркетному полу, не беспокоясь о том, что он их поцарапает.

Меня немного раздражало, что войлочные прокладки заставили меня выйти за мой целевой бюджет на этот проект (250 долларов), но я рад, что нашел их. Я заказал их достаточно, чтобы их хватило мне на следующие 10 сборок или около того. Раньше я использовал клейкие войлочные прокладки, но поскольку они прикручиваются, они намного надежнее и не рискуют со временем упасть.

Как я уже сказал в верхней части этой инструкции, этот книжный шкаф на самом деле является воссозданием другой сборки, которую я сделал пару лет назад. Мне действительно не нужны два почти одинаковых книжных шкафа, поэтому я подарил этот шкаф своему другу.

Спасибо за чтение! Надеюсь, вам понравилась эта инструкция. Удачи всем мастерам!

Если вам понравился данная инструкция, то поделитесь её со своими друзьями, оставляйте комментарии и ставьте лайк!